Форум
“Кирпичики” спортивного послушания
Обычная проблема, с которой сталкиваются все, начинающие заниматься с щенком – а с чего начать? Вроде набор упражнений определен нормативом, но что начинать рано? Что позже? Что должно следовать за чем? Попробуем разобраться.
Естественно, игры. Ходить играть везде-везде, искать варианты игр, наиболее нравящиеся щенку (и социально приемлемые при этом), приучать к разным игрушкам, учить переход “еда-игрушка-еда”, учить меняться “игрушка-игрушка”, учить взаимодействовать в игре (не жадничать, не нервничать, не осторожничать, не грубить), учить правила (пока я не разрешу ее взять – игрушка не твоя). Разгонные игры первого уровня пирамиды можно начинать уже с 3 месяцев, но для маленьких щенков расстояния должны быть небольшими (2-5 м), больше они не в состоянии мозгом удерживать. В играх щенок учится отдавать игрушки в руки, а не ронять или бросать под ноги. В играх же тренируются переходы из состояния засады (затайки) в преследование и обратно – т.е. тренируются и смена возбуждения-торможения, и концентрация, и сила характера. Играть надо активно, игрушка должна имитировать поведение добычи – активно “спасать свою жизнь”, вырываться, пытаться убежать. Не делайте скидок на смену зубов (если только она не проходит болезненно – но это щенок сам вам покажет).
Движение рядом можно начинать сразу в двух аспектах.
Первый – понимание места у ноги. Это и занятие основного положения, и повороты (сначала вправо, потом можно будет добавить и влево), и шаги вперед, назад и вбок, и “парковочные игры”. Надо обращать внимание на работу задними ногами (занятие ОП при развороте у ноги, левые повороты, шаги вбок и назад), на скорость посадки при остановках, на то, чтобы собака не “отваливалась” во время поворотов. Собака должна понимать корректное положение и любить его находить и в нем удерживаться во время маневров, потому что это делается в виде маленьких трюков – сначала с наведением, потом с отбором поведения.
Второй – длительное движение как непрерывное действие (даже если поощрять вначале требуется очень часто). Здесь нарабатывается правильный аллюр и положение головы, опять же понимание положения относительно ноги, и длительное удержание внимания (начинающей собаке в движении это проще, чем в статике). Все это – не забывая про радостное состояние собаки, ее желание работать и инициативность.
Апортировка. Пожалуй, это упражнение, по поводу которого существует наибольшее количество заблуждений. Обычный пример начала обучения апортировке – забросить предмет подальше и ждать, что собака “сама догадается” принести его обратно. Если худо-бедно она перемещается с предметом в направлении владельца – навык считается практически готовым… А потом начинаем мужественно забарывать медленное возвращение, поджев предмета, бросание его за пару метров до владельца… Для того, чтобы отрабатывать апортировку, желательно иметь некоторую теоретическую и практическую базу, тогда дело пойдет легко. Что такое апортировка с точки зрения природного поведения собаки? У них заложены преследование движущегося объекта (брошенный предмет) и желание взять некрупную добычу в пасть и унести в логово, чтобы там съесть (подъем и перенос предмета). Где здесь в цепочке владелец? Правильно, его здесь нет. Также здесь нет быстрого галопа, который требуется нормативом (обычно в логово уже идут с чувством выполненного долга, да и добычу надо тащить вдумчиво), нет отдачи предмета кому бы то ни было (ну разве что подросшим щенкам), нет его плотного удержания (даже если по дороге вываляешь этого несчастного зайца, вкус это не испортит). Поэтому начинать апортировку с тех действий, которые и так заложены в собаках, но не уделять должного внимания тем элементам навыка, которые как раз у них отсутствуют от природы – это как минимум нелогично.
Бытовая апортировка (принос палочки, подача тапочек и т.п.) строится на комбинации социального поведения (собаке интересно взаимодействовать с человеком, он достаточно ценен для нее) и игрового поведения (я принесу палочку – тогда можно будет за ней еще побегать, мне ее побросают). Поэтому собаки с недостаточно развитым тем или другим компонентом либо убегают с предметом (им и так уже хорошо, человек либо не нужен совсем, либо нужен как “соперник”-догоняющий), либо подбегают к нему и даже не берут, или берут и тут же роняют – играть им не хочется, бежали они к предмету просто на инстинкте преследования, а вот хватание и убийство даже в игровой форме им не интересно (хорошая новость – это можно развить).
Спортивная же апортировка предъявляет ряд дополнительных требований – галоп туда-обратно, четкое взятие предмета, плотное его удержание, красивая парковка, быстрая и четкая отдача по команде… Поэтому и начинать надо с объяснения собаке того, зачем вообще все это надо. Неплохо, если собака уже умеет отдавать игрушки в руки и вообще привыкла, что с ней играют разными вещами (социальный компонент). Разгон с предметом делается после того, как собака научилась размену игрушки на игрушку (игровое поведение), без всякой отдачи в руки (это будет замедлять движение обратно). Спокойное удержание предмета и его отдача по команде, чтобы получить поощрение, учатся параллельным курсом с разгонами.
Комплекс с начинающей собакой можно учить тоже очень рано, чтобы мышцы и тренировались (в США комплекс вообще предлагается домашним собакам как физкультура), и запоминали правильные движения. Здесь обычно сначала идет плотное наведение “за нос”, и лишь через несколько недель добавляются паузы “внимания” между сменами положения, при все еще плотном показе правильного движения рукой “за нос” (поэтому просто сразу начинать махать руками в метре от собаки, надеясь, что она сама придумает правильную технику – неверно :)) Как и во многих упражнениях, после этапа наведения наступает этап отбора поведения – когда инициатива отдается собаке, и она уже самостоятельно предлагает нужное действие в нужной нам технике, и получает поощрение только в случае корректного предложения. После этого можно начинать добавлять расстояние, технику собака поняла уже не только “тушкой”, но и мозгом.
К первому же “этажу” спортивного послушания относится построение концентрации внимания. На эту тему есть отдельные игры, концентрация также является частью всех упражнений (при “беговых” упражнениях не менее важно переключение внимания собаки с проводника на удаленную задачу и обратно – не вертеться во время высылов, например, а целеустремленно бежать к нужной точке, мгновенно реагируя при этом на команду проводника на остановку или поворот).
Сами по себе высыльные упражнения (как нормативные) я предпочитаю начинать попозже – когда проделана подготовительная работа и когда собака по возрасту уже способна бежать далеко от проводника, не теряя при этом мысль.
Дальше упражнения “растут” в каждой конкретной собаке с индивидуальной скоростью и индивидуальными изгибами и ответвлениями, потому что все собаки разные, и нужно следить, насколько упражнение приближается к идеальной “картинке” в голове проводника и добавлять те игры и упражнения, которые будут подтягивать реальную картинку к идеальной. Ну, а описание игр и обучающих упражнений – в соответствующих разделах.
http://dogobedience.ru/?page_id=563
Обычная проблема, с которой сталкиваются все, начинающие заниматься с щенком – а с чего начать? Вроде набор упражнений определен нормативом, но что начинать рано? Что позже? Что должно следовать за чем? Попробуем разобраться.
Естественно, игры. Ходить играть везде-везде, искать варианты игр, наиболее нравящиеся щенку (и социально приемлемые при этом), приучать к разным игрушкам, учить переход “еда-игрушка-еда”, учить меняться “игрушка-игрушка”, учить взаимодействовать в игре (не жадничать, не нервничать, не осторожничать, не грубить), учить правила (пока я не разрешу ее взять – игрушка не твоя). Разгонные игры первого уровня пирамиды можно начинать уже с 3 месяцев, но для маленьких щенков расстояния должны быть небольшими (2-5 м), больше они не в состоянии мозгом удерживать. В играх щенок учится отдавать игрушки в руки, а не ронять или бросать под ноги. В играх же тренируются переходы из состояния засады (затайки) в преследование и обратно – т.е. тренируются и смена возбуждения-торможения, и концентрация, и сила характера. Играть надо активно, игрушка должна имитировать поведение добычи – активно “спасать свою жизнь”, вырываться, пытаться убежать. Не делайте скидок на смену зубов (если только она не проходит болезненно – но это щенок сам вам покажет).
Движение рядом можно начинать сразу в двух аспектах.
Первый – понимание места у ноги. Это и занятие основного положения, и повороты (сначала вправо, потом можно будет добавить и влево), и шаги вперед, назад и вбок, и “парковочные игры”. Надо обращать внимание на работу задними ногами (занятие ОП при развороте у ноги, левые повороты, шаги вбок и назад), на скорость посадки при остановках, на то, чтобы собака не “отваливалась” во время поворотов. Собака должна понимать корректное положение и любить его находить и в нем удерживаться во время маневров, потому что это делается в виде маленьких трюков – сначала с наведением, потом с отбором поведения.
Второй – длительное движение как непрерывное действие (даже если поощрять вначале требуется очень часто). Здесь нарабатывается правильный аллюр и положение головы, опять же понимание положения относительно ноги, и длительное удержание внимания (начинающей собаке в движении это проще, чем в статике). Все это – не забывая про радостное состояние собаки, ее желание работать и инициативность.
Апортировка. Пожалуй, это упражнение, по поводу которого существует наибольшее количество заблуждений. Обычный пример начала обучения апортировке – забросить предмет подальше и ждать, что собака “сама догадается” принести его обратно. Если худо-бедно она перемещается с предметом в направлении владельца – навык считается практически готовым… А потом начинаем мужественно забарывать медленное возвращение, поджев предмета, бросание его за пару метров до владельца… Для того, чтобы отрабатывать апортировку, желательно иметь некоторую теоретическую и практическую базу, тогда дело пойдет легко. Что такое апортировка с точки зрения природного поведения собаки? У них заложены преследование движущегося объекта (брошенный предмет) и желание взять некрупную добычу в пасть и унести в логово, чтобы там съесть (подъем и перенос предмета). Где здесь в цепочке владелец? Правильно, его здесь нет. Также здесь нет быстрого галопа, который требуется нормативом (обычно в логово уже идут с чувством выполненного долга, да и добычу надо тащить вдумчиво), нет отдачи предмета кому бы то ни было (ну разве что подросшим щенкам), нет его плотного удержания (даже если по дороге вываляешь этого несчастного зайца, вкус это не испортит). Поэтому начинать апортировку с тех действий, которые и так заложены в собаках, но не уделять должного внимания тем элементам навыка, которые как раз у них отсутствуют от природы – это как минимум нелогично.
Бытовая апортировка (принос палочки, подача тапочек и т.п.) строится на комбинации социального поведения (собаке интересно взаимодействовать с человеком, он достаточно ценен для нее) и игрового поведения (я принесу палочку – тогда можно будет за ней еще побегать, мне ее побросают). Поэтому собаки с недостаточно развитым тем или другим компонентом либо убегают с предметом (им и так уже хорошо, человек либо не нужен совсем, либо нужен как “соперник”-догоняющий), либо подбегают к нему и даже не берут, или берут и тут же роняют – играть им не хочется, бежали они к предмету просто на инстинкте преследования, а вот хватание и убийство даже в игровой форме им не интересно (хорошая новость – это можно развить).
Спортивная же апортировка предъявляет ряд дополнительных требований – галоп туда-обратно, четкое взятие предмета, плотное его удержание, красивая парковка, быстрая и четкая отдача по команде… Поэтому и начинать надо с объяснения собаке того, зачем вообще все это надо. Неплохо, если собака уже умеет отдавать игрушки в руки и вообще привыкла, что с ней играют разными вещами (социальный компонент). Разгон с предметом делается после того, как собака научилась размену игрушки на игрушку (игровое поведение), без всякой отдачи в руки (это будет замедлять движение обратно). Спокойное удержание предмета и его отдача по команде, чтобы получить поощрение, учатся параллельным курсом с разгонами.
Комплекс с начинающей собакой можно учить тоже очень рано, чтобы мышцы и тренировались (в США комплекс вообще предлагается домашним собакам как физкультура), и запоминали правильные движения. Здесь обычно сначала идет плотное наведение “за нос”, и лишь через несколько недель добавляются паузы “внимания” между сменами положения, при все еще плотном показе правильного движения рукой “за нос” (поэтому просто сразу начинать махать руками в метре от собаки, надеясь, что она сама придумает правильную технику – неверно :)) Как и во многих упражнениях, после этапа наведения наступает этап отбора поведения – когда инициатива отдается собаке, и она уже самостоятельно предлагает нужное действие в нужной нам технике, и получает поощрение только в случае корректного предложения. После этого можно начинать добавлять расстояние, технику собака поняла уже не только “тушкой”, но и мозгом.
К первому же “этажу” спортивного послушания относится построение концентрации внимания. На эту тему есть отдельные игры, концентрация также является частью всех упражнений (при “беговых” упражнениях не менее важно переключение внимания собаки с проводника на удаленную задачу и обратно – не вертеться во время высылов, например, а целеустремленно бежать к нужной точке, мгновенно реагируя при этом на команду проводника на остановку или поворот).
Сами по себе высыльные упражнения (как нормативные) я предпочитаю начинать попозже – когда проделана подготовительная работа и когда собака по возрасту уже способна бежать далеко от проводника, не теряя при этом мысль.
Дальше упражнения “растут” в каждой конкретной собаке с индивидуальной скоростью и индивидуальными изгибами и ответвлениями, потому что все собаки разные, и нужно следить, насколько упражнение приближается к идеальной “картинке” в голове проводника и добавлять те игры и упражнения, которые будут подтягивать реальную картинку к идеальной. Ну, а описание игр и обучающих упражнений – в соответствующих разделах.
http://dogobedience.ru/?page_id=563
